煤式自動連結器

メインの基板を作り込む前に、まずは電圧計の取り付けを済ませておきましょう。

いつも苦労するのはこの「ツライチに電圧計を取り付ける」処理なんですよねー。

今回は2液性のパテ(バンパー補修用のウレタンパテ)で、固定と隙間埋めを行いました。ビスも併用しているので、表面から電圧計部分をぐいぐい押しても陥没することはありません。

このディジタル表示の電圧計…

はじめ2線式のものを買ってしまって、そうするとLEDが点灯し始める2.5Vくらいまでが表示できないんです(当たり前だけど)。ということで急遽買い直したのでした。赤がLED点灯のための線、黄が電圧測定用の線です。黒はいわずもがなのマイナス線。

あ、それから。

回路を変更します。ポリスイッチのあとに電圧計をつけることにしました。最終的に何V出ているか知るにはこの配線じゃないとダメだよね。

ようやく部品が揃いましたよー。部品単体の金額はそんなに高くないけれど、4回路分なのである程度の金額になってしまいます。まぁ数千円で済むわけだから、決して高いってことはないケドね。

では、ケースの加工をしていきましょう。Illustratorで作った図面を印刷しケースに貼ります。

丸穴はセンターにポンチを打って、小さい径のドリルで穴をあけ、最後に図面どおりの径のドリルで仕上げます。背面のRCA端子の穴は、ドリルで10mmまで加工し、最終的にはバリ取りも兼ねてリーマーで11mmに仕上げました。

電圧計の角穴部分は、6mmのドリルで3個穴をあけて、8mmのドリルで穴をつなげて、あとはヤスリでひたすらごしごし。

ここまでできたら、もうほとばしる熱いパトスでパーツを取り付けずにはいられません。

ツマミもつけちゃえ!

前回使った金色のツマミもいいけど、今回の銀色もまた美しい…。フルートの鏡面仕上げな銀色もいいけれど、光沢を抑えたこの反射具合もたまらない。

というわけで、自分用に4系統出力のパワーパックを作っていくわけですが、あらためて回路図を書いてみました。

8個の部品で構成されたこんな回路を4つ作って、1つのケースに入れます。1回路だけだったらシンプルだけど、4つもあると配線がかなりごちゃごちゃするんですよねー。

今のところですが、方向スイッチをON-OFF-ONの3ポジションのものにしているので主電源スイッチなしで考えています。電源アダプタを差すと、いきなり電圧計の数字が光るというわけです。

ここ最近複々線にうじゃうじゃと列車を走らせたいのですが、実は手持ちのパワーパックは自動加減速機能が付いたコントローラーが2台あるだけなのです。作ったのは2010年、時間の流れが速すぎる。

これと同じのをあと2台作るのもひとつのテなんですけど、6年前に亀師匠へ献上した1台で4つの出力ができるタイプのものを自分用に作ってみようと思います。ツマミなどの部品はもう少し安いものにしよう…。

調達できる部品の都合でこれと全く同じというわけにはいかないけれど、だいたいこのイメージでいきます。

変更点としては、トランジスタがもう入手できない2SD1830のかわりに2SD1415Aにします。データシートを見ると、最小直流電流増幅率(h_FE min)が2SD1830は1500、2SD1415Aは2000。コレクタ電流(I_C)が2SD1830は8A、2SD1415Aは7A。コレクタ損失(P_C Tc=25℃)が2SD1830は30W、2SD1415Aは25W。という数値で、たぶん問題なく使えるでしょう。全車室内灯+動力車2両でも1.5Aもいらないっしょ。っていうか全車室内灯実装の編成なんてそもそも持ってないしね。

回路としては、10kΩ Bカーブのボリュームで1kΩの抵抗を通してベース電流を制御、抵抗を通ったあとのベースからGNDの間に0.1μFのセラミックコンデンサ。エミッタからポリスイッチ1.6Aを通して+を出力、エミッタからの出力とGNDの間に100μFの電解コンデンサ。という、そんなに部品点数は多くないけれどこれを4ユニット分、ユニバーサル基板に載せるわけです。

電源はパソコンのACアダプタ。出力端子はいつもどおりRCA端子。トランジスタの放熱はアルミ製の筐体をそのまま使います。いつもどおり。

部品が集まったら、作業開始なのだ。

2024年最初で最後(と自分では思っている)の導入車両、サファイアのように美しいE261系に少し手を加えます。

KATO E261系「サフィール踊り子」を買ってしまいましたー。

2023年11月27日に実際に乗ってみて、すっかり心を奪われてしまったサフィール踊り子。 帰宅後、冷静な判断ができない状態の真っ只中「KATO E261系 サフィール踊り子」を予約してしまい、ついに先日届きました。いや後悔は全くしていません。わが購買に一片の悔いなし! …だけど6月に285系サンライズ、12月に予約して忘れていた283系オーシャンアロー、ここ最近後先考えずに新車を導入しまくってしま…(以下略)

この車両も当然ボディマウントのフックなし密連式KATOカプラーなのですが、283系同様あえて「29-962-4 BM用フック付カプラー(灰)」へ交換するのです。

あえてフック付きカプラーに交換、KATO 283系「オーシャンアロー」。

KATOカプラー密連形について、「フックがあるの、気になるなぁ…」とフックなしに交換することはよくあると思うのですが、今回はあまり耳にすることがないその逆の、「あえてフック付きカプラー」への改造です。 交換する理由は、別に積極的にフックがほしいわけじゃなくて、前回の投稿 でも書いたように、ずれがないように注意深く差し込んでから少し力を込めて連結しないといけないっていうフックなしカプラーが苦手だから…(以下略)

おっとその前に、サボというか方向幕というか方向LEDというか、アソコに行き先を表示してあげましょう。

しかしまぁ、極小サイズの禁煙表示とか、最近の印刷技術はホントすごい。

こんな感じで、切り出したものをぺたっと貼っていきます。

それからいつものように、編成を組むときに間違えないように、カプラーに番号を振っておきます。

それではカプラーを交換しましょー。まずは車体を慎重に外します。中には導光プリズムがありました。いずれは室内灯を仕込みたいものよのぅ。

カプラーをフック付きに交換して組み立て、車体に戻します。次々と加工しているうちに、ふと「ボディマウントって言ってるけれど、シャーシマウントとかフレームマウントって言うほうが正しいのとちゃうか。」という、実にどうでもいい、けど奥深いことを考えてしまいました。

1号車から4号車は順調だったのですが、5号車は動力車。いったん交換したんだけど…カプラーのお尻部分と台車が、微妙に接触するんです。

そこでもう一度ばらして、カプラーのお尻部分を削りました。

これでOK。動力台車とカプラーのお尻タッチは解消されました。

こんな感じで、すべてのカプラーを交換しました。今回も副作用として連結面間隔が少し縮まったんですよ。

これが元々。

交換後。

かなり変わったでしょ。

思いのほか狭くなったから、逆に心配になってモジュールに載せてみました。

C317でカントありはOKということはカントなしはもちろん余裕で通れます。C280もカントがあっても大丈夫でした。

C243はカントなしだったら接触せずに通過できたけれど、カントがあったら絶対無理だと思うなー。接触しながらでも通れるとは思うけど。

それにしても、ああカッコイイ…。

というわけで、ひととおりの加工は終わりました。試しに少しだけ走らせてみたら…極低速でもとてもなめらかな。んもぅスバラシイ!