煤式自動連結器

先日届いたGREENMAX マルチプルタイタンパー。さっそくドローバーまわりの改造を施したわけですが、入手して最初の試運転のときから走行台車が軽すぎて走りが不安定な感じはしていました。

GREENMAX マルチプルタイタンパーを入手してしまいました。

「2021年は鉄道模型を買わない」って心に決めていたのに、禁を犯したのがコレ。グリーンマックス4709 マルチプルタイタンパー09-16プラッサー&トイラー純正色。 4月に予約していたものです。すっかり忘れていた… あ、記事として書いているのは11月ですが、届いたのは10月下旬のことです。 さて、開けてみましょ。 変な車両。ま、それはわかっているからいいんだけど、あまり…いや全っ然、重厚さ…(以下略)

ところで、その後キ100の前照灯を点灯化したのですけど、そのときに使ったおもりの半分がまだ残っています。

重さ的にもピッタリな感じなので、これを使ってマルチプルタイタンパーの走りを改善してあげましょう。

まずはおもりの形を整えていきます。そんなに時間をかけずにぐちゃぐちゃの半球からいい大きさの直方体になりました。ホンマ鉛は加工しやすいわー。

これをどこに搭載するか、ですが…

まずはギアの直前。

それから、車体中央部あたりの謎の空間。

この2か所に載せることにします。っていうか、これらの場所以外に載せようがないっていうほうが正しいかな。

謎の空間にちょうど収まるように形を微調整して、仮に差し込んでみました。

ほぼイメージどおり。それではニッパーを握りしめて、ぎゅっ。

一撃で真っ二つになりました。断面をハンマーでたたいて整えたら、取り付けてみましょう。

先頭部分、は両面テープで貼り付けます。

謎の空間は、とくに固定しなくても脱落することはないので、差し込んでやるだけ。

車両を手に持ったときの重さが、感覚的にだけどちょうどいい感じになりました。これならいい走りを披露してくれそう。

実にすばらしい! 少しきつめの加速をしても、前台車の荷重が抜けるようなことはなくしっかりとレールをとらえています。鉛サイコー。

それでは最終回。ついにLEDまわりの作業です。果たしてキ100の前照灯は点灯するのでしょうか?

キ100のレベルアップ改造。(その6)

両方の台車から集電ができるようになりました。いよいよ車内に取り掛かります。 もともと載っていたペラッペラの鉄板ではあまりにも頼りないので、ウェイトを新たに作るのですが、材料はコレ。 釣り用の中通しおもり。材質はもちろんα崩壊の成れの果て、鉛です。このズッシリ感がたまらない。 このままでは大きすぎるので半分にしようと思って、のこぎりでギコギコし始めたのですが、ものの5分くらいでイヤになってきました。…(以下略)

まず、手持ちの配線済みチップLED在庫をほじくってみました。見つかったのは、

1006白色チップLEDでした。1006つまり1.0mm×0.6mmサイズのはんだ付けは最高難度のLED。これを使ってもいいんですけど、キ100に白い光は似合わない。ということで、チップLEDのはんだ付けから作業していきましょう。

今回使うのはコレ。

実体顕微鏡、久々の登場ですよ。いや、そうでもないか。

ではさっそく手術台へご案内。

「キ100のレベルアップ改造。(その7)」の続きを読む。

両方の台車から集電ができるようになりました。いよいよ車内に取り掛かります。

キ100のレベルアップ改造。(その5)

前台車を加工し、集電して車内まで配線できました。今回は後台車の集電加工です。 後台車はカタチとしては普通の台車なので、イメージとしてはこんな感じでいきましょう。 よくあるピボット集電方式です。この仕組みをオリジナルの台車に加工していきます。 まずは手持ちの部品の中から今回の手術に使う臓器を探します。軸がプラスチック製で絶縁された車輪と集電板が見つかりました。 ただし集電板はこのままの長さでは使えな…(以下略)

もともと載っていたペラッペラの鉄板ではあまりにも頼りないので、ウェイトを新たに作るのですが、材料はコレ。

釣り用の中通しおもり。材質はもちろんα崩壊の成れの果て、鉛です。このズッシリ感がたまらない。

このままでは大きすぎるので半分にしようと思って、のこぎりでギコギコし始めたのですが、ものの5分くらいでイヤになってきました。だって丸いからコロコロして支えるのが大変で…。で、のこぎりを置いてニッパーを握りしめてガシガシとちぎってやりましたわ。

こんな姿になっても大丈夫。たたけばすぐに整形できます。金床の上でコンコンして…

ある程度直方体になったところで、本当にこの重さ・大きさでいいのか、テストしてみましょう。

おっ、これはいい感じ。重さもピッタリぽくて、車輪の転がり抵抗とのバランスも好感触ですよ。

走らせてみても問題はありません。

このままボディーを軽く乗せようとすると入らない。ただでさえ狭い車体なのに羽根(排雪板)のヒンジ部分がさらに狭くて、もっと幅を薄くしないとダメみたい。ぎりぎりの寸法まで前後方向と上下方向に延ばしました。

これを両面テープで固定します。もともと鉄板の位置決めのために床から生えていた2か所の凸は削り取ってしまいました。

マスキングテープで絶縁処理します。ブサイクだけど、別に室内灯を点灯させるわけでもないし、これでいいのだ。

びろーんと放置していた前後の台車からの引き込み線を引き通します。

前後の導通と、左右の絶縁をテスターで測定しました。はじめ前台車の右と後台車の左が導通してハァッ?!となったのですが、どうやら作業中に前台車が180度回転していたのが原因だったみたい。車体をかぶせたら発生しないけれど、それまでは気をつけないとね。

次回いよいよ最終回。果たしてキ100のヘッドライトは点灯するのか。感動のクライマックス。

前台車を加工し、集電して車内まで配線できました。今回は後台車の集電加工です。

キ100のレベルアップ改造。(その4)

7年放置していたキ100。なぜか急激に小宇宙が高まってきたので、改造を再開ですー。 箱に入れずにバラバラにしたまま放置していたので、7年分のホコリがついていて車体がめっちゃ汚いわー。リアルなウェザリングではあるけれど、まずは綺麗なキ100を作りたいので、とりあえず水洗いしましょ。 ホコリがほとんど取れて綺麗になりましたー。ぴっかぴかでないところが、こうなんていうか味があるんですよ。 前照灯を光らせ…(以下略)

後台車はカタチとしては普通の台車なので、イメージとしてはこんな感じでいきましょう。

よくあるピボット集電方式です。この仕組みをオリジナルの台車に加工していきます。

まずは手持ちの部品の中から今回の手術に使う臓器を探します。軸がプラスチック製で絶縁された車輪と集電板が見つかりました。

ただし集電板はこのままの長さでは使えないので、長さを切り詰めます。車内の板に接触させるピロンと飛び出た部分も、どのみち使えないので切除。

普通の台車が大きく見えますね。これくらい台車枠がしっかりしていれば、いくらでも加工できそう。

それに比べて…この華奢な台車に集電板と車内に引き込む仕組みを加工するのかー。できるのかなぁ。台車もアレやけど、キ100の車体幅が狭すぎっすわー。

前台車と同じ要領で真鍮線での引き込みを試みます。まずは台車枠に穴をあけるのですが、なにしろ枠が細いので強度が心配になります。でもここは心を鬼にして貫通させるしかないのです。

集電板を加工します。一般的に集電板の梁部分は上になるようにするものですが、この台車には梁の通るスペースがないので、普通とは逆に梁を下になるようにして組み立てました。金属色が目立つようならあとで外側だけ塗装しよ。

真鍮線を曲げて穴に通すとこんな風になりました。上から見たら、

下から見たら、

これでうまくいくかって、思ったんだけど…。車輪を取り付けて回してみると、妙にブレーキがかかるんです。どうも真鍮線のガタツキが穴を支点にして増幅されて集電板をブレーキシューのごとく内側へ押し付ける力が働くんです。車軸は0.5mmほど削ったんだけど効果が薄いみたいで。

こうなったら、前台車と同様に、中心ピンの「恥辱の穴」を使うしかない。

真鍮線を外して、0.15mmポリウレタン線をはんだ付けします。全然関係ないけど、ポリウレタン線の樹脂被膜をはんだで焼いているときのニオイが結構好きかも。

あと、太い車軸が台車枠にこすれる感触があったので、削っておきました。KATOカプラーをいったん外して彫刻刀で枠を削り、改めてカプラーを光硬化パテで取り付け。台車枠にあけたムダ穴2個のせいで強度的に頼りないお姿になってしまって心配。エポキシパテで充填したら少しは強くなってくれるかな。

まぁいろいろありましたが、なんとか両方の台車から集電できるようになりましたー。長めにしてあるポリウレタン線はぐちゃぐちゃになるとタチが悪いので、コイル状にしておきました。

次回はいよいよ上回りの工程ですー。